Walter Schübler’s e-book “On Food Between the Wars” | EUROtoday

Als Vorspeise gab es Kraftbrühe mit Klößchen. Anschließend servierte man Bodenseeforelle, gedämpften Rehrücken und englischen Staudensellerie mit brauner Butter. Als Nachspeisen standen Creme Caramel und Obst auf der Karte. Ein gutbürgerliches, recht konventionelles Menü, könnte man meinen, wäre da nicht der Umstand, dass Zubereitung und Verzehr in schwindelerregenden Höhen erfolgten, nämlich an Bord des legendären Luftschiffs Graf Zeppelin. Keine leichte Aufgabe für die Küche, der nur ein Herd mit drei elektrischen Heizflächen zur Verfügung stand, und das auch nur dann, wenn man mit allen fünf Motoren fuhr. Die Herausforderung struggle umso größer, als es galt, eine anspruchsvolle Kundschaft zufriedenzustellen: „Offiziere, Millionäre, Presseleute und sonstige Feinschmecker“, wie der amtierende Luftschifffahrtsküchenchef in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1932 vermerkte.

Einige Hundert Meter unter den Wolken hatte man zwar viel Platz, dafür aber keinen englischen Staudensellerie, geschweige denn Forelle oder Rehrücken. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in den Esszimmern eine heute fast unvorstellbare Not. Selbst die Mittelschicht musste sich oft mit Wassersuppe und trockenen Kartoffeln begnügen. Hoch im Kurs standen Kochbücher, die mit dem Signalwort „ohne“ warben: Mehlspeisen ohne Ei, Torten ohne Fett, Mittagstisch ohne Fleisch und so fort. Helene Reitters „Kochbuch für fleischlose Kost“ (1915) nahm Jahr für Jahr an Umfang zu und erschien 1919 unter dem Titel „Kochbuch für fleischlose, fettlose und eiersparende Kost“.

Der Wiener Literatur- und Kulturwissenschaftler Walter Schübler hat deutschsprachige Zeitungsartikel und literarische Vignetten zusammengetragen, die sich mit den Freuden, Tücken und Wirren der Nahrungsaufnahme in der Zwischenkriegszeit befassen. Entstanden ist eine heterodoxe Geschichte Mitteleuropas im Prisma der Essgewohnheiten und kulinarischen Präferenzen. Von der Gier nach Schlagsahne, die als „Ding gewordener weißer Friede“ in den von kriegsrechtlichen Verzichtsreglements ermatteten Deutschen den Trieb zur Ungesetzlichkeit weckte, bis zur terminologischen Gleichschaltung des „Eintopfgerichts“, das in den Kochbüchern vor 1933 noch „Mischgericht“, „Zusammengekochtes“ oder „Durcheinander“ hieß, spannt sich der Bogen.

Anyone who has a taste for the culinary background noise of world history will be well rewarded, because it is a reader in the best sense of the word: digressive, informative, stimulating. Everyday life in the 1920s and 1930s is mapped out in social and cultural history with a level of accuracy that even good academic monographs can hardly manage. Of course, it does no harm if the reader, who does not just want to be entertained, picks up one or two of the general presentations before or during reading. Although each of the thirty chapters contains an explanatory “gloss” by the editor at the end, these are of very different content and are unlikely to satisfy the thirst for knowledge of those who do not have any in-depth prior knowledge, especially since a considerable proportion of the edited texts were written by Austrian authors whose diagnoses of the times primarily refer to the specific conditions in the wrecked Danube Monarchy.

The book is strikingly rich in past futures, in failed rationalization and modernization projects such as the vending machine restaurants, which were at times as popular as they were disreputable, where bankrupts and whores could get caviar and a Manhattan cocktail around the clock for ten kreutzers.

In common, it’s stunning how retro now we have turn out to be in our house workplace Biedermeier. Fast meals eating places again then had a form of “super fast lane”, a separate space within the type of “express tables” for visitors who couldn't get there quick sufficient. And if you happen to suppose avocados are the newest factor, it is best to maybe strive the Japanese tea fungus, which is poured over with tea and plenty of sugar and left to ferment for just a few days. “Kombucha” was the “superfood” par excellence 100 years in the past. Every family as we speak cherishes and cares for its tea fungus to treatment each conceivable sickness, in line with an article from 1928, however this “cookbook hype” will in all probability “fade away as quickly as it suddenly came”.

Everything edible additionally needed to be new, fast and indulgent. Confectioners like Bernhard Lambrecht – “the Lenin of the cake world” – utilized the design rules of the Bauhaus to the artwork of confectionery and revealed manifestos through which they declared struggle on “naked female figures, snakes, birds of prey, table lamps and other impossible things” created from chocolate coating and icing.

At least equal to the early twenty first century was the self-discipline of botching vitamin and well being coverage campaigns as a result of the departments involved had been pursuing conflicting targets. While the Ministry of Agriculture had been making an attempt for years to extend milk consumption in Germany “to promote public health”, the Reich Ministry of Finance merely declared the “Mineral Water Tax Law” of 1930 to be relevant to chocolate milk “to increase revenue”. The non-profit Stuttgarter Milchversorgung GmbH protested in opposition to this, declaring that chocolate milk bore no resemblance to mineral water and that the right identify for a tax that covers all drinks was a beverage tax and never a mineral water tax. Of course, the corporate's absurd arguments didn’t prevail. Chocolate milk grew to become costlier by greater than thirty p.c and from then on might now not make a contribution to public well being.

There is not any scarcity of amuse-gueules of this sort in Schübler's quantity. Those who need to get concepts for an opulent supper like these as soon as ready by Talleyrand or Cambacérès is not going to get their cash's price. Unlike the early nineteenth century, the Nineteen Twenties and Thirties weren’t a golden age of haute delicacies. Journalism was at its peak, which is probably extra necessary, as a result of even for readers eager about culinary issues, the essayistic delicacies of Kurt Tucholsky, Walter Benjamin, Alfred Polgar and Siegfried Kracauer served up by Schübler must be the best pleasure.

Walter Schübler: “On Food Between the Wars”. Edition Atelier, Vienna 2024. 360 pp., unwell., geb., €35.